天地一沙鸥--蔡慧沁部落格: 上海滩的人文风景

（刊载于《星洲日报/星云版》 [2015年3月26日] ，写于2014年10月03日）

此行去上海，是生平第二次踏足神州。十年前的北京之旅，晃悠在记忆里的，是典型的赶鸭子跟团玩法。这次跟先生自助游，行程主权在握，更贴近理想中的慢游旅行模式。

上海，是中国迈入现代化世代的有力指标。陆家嘴上的天际线，在东方明珠塔于1994年傲立群芳后，更多更高更宏伟的巨厦不断刷新高度。但令我们惊喜的是，这座曾是最早贴近世界脉动的租借地段，即使在高速发展的洪流中，许多百年老洋房却也傲姿悠悠地，絮叨着一段土洋相兼、新旧交融的上海近代史。

而我们的泰半旅程，几乎都在穿越各处弄堂和走访名人故居完成的，这可是行前从未预想到

的收获。当然也多得苑妮姐一路带我们徐行细赏，这一年来她以留学生的眼光，所探视到的上海特色街衢，以及昔日西方列强用以宣示地盘的老洋房。

浓缩百年海派文化的武康路上，法国梧桐夹道成荫，夏蝉唧鸣，每经一段枝繁叶茂的行道树，又到了有故事的老洋房，作家巴金的、辛亥革命家黄兴的、《色戒》取景处的99号房……若非苑妮姐带路点名，恐怕擦肩而过也不觉有憾。

有些马路的横切口会矗立着巴洛克雕花的门楣，刻上什么“里”，里头是由中式四合院与西式联排屋所形成的通道，除了横七八竖的晾衣架，偶尔也会看到有人穿着家居服在修剪屋外的盆栽。这就是上海人特有的居住空间——弄堂。

上海的弄堂有别于北京的胡同，虽义同，实则异也。因为上海的弄堂是中西文化的产物，尽管同样洋溢着邻里串门子打交道的市井风情，但石库门（注）所营造出“深门大宅”的氛围，多少反映出上海人讲排场尚体面的经济优越感。

而今访客能深入其中、窥其堂奥的弄堂场景，莫过于田子坊和新天地了。当然这两处都是经由改造的旅游潮地，弄堂里的每个转角或分岔，都会遇到小清新的创意店铺，卖服饰、丝绸、纪念品、或有画廊、咖啡馆等。

然而，朴实的弄堂市井，是当我们走进鲁迅故居，才有了新体验。原来这位一代文坛巨匠，晚年隐于弄堂之内，与平民百姓共生共息。其实鲁迅这个新文化运动符号在整个上海虹口区，已有了一连串的标注：鲁迅故居、鲁迅纪念馆、鲁迅藏书室、鲁迅墓园和内山书店（内山完造是鲁迅的日本友人）。

这是我第一次如此近距离感受文学人物的日常生活。故居的二楼是卧房兼书斋，一张仅三尺长的小书桌，吐露了既海量又有份量的字字珠玑。底楼屋尾的厨房袅袅香气，鼻灵的邻里凭香估量，兴许是金针云耳蒸鸡、油豆腐焖排骨、咸虾黄豆芽烧肉……这些曾是许广平拟下的菜单，在鲁迅纪念馆内都成了封存的饭菜香。

倘若鲁迅是白话文学的先驱，那么张爱玲应是现代小说的标杆了。上海，曾是张爱玲一生中最壮丽的文学舞台，她不仅交出了〈金锁记〉、〈倾城之恋〉、〈沉香屑〉等经典作品，也交出了一片痴心给胡兰成。可惜今日其寓所——常德公寓，却为私人住宅，不对外开放，对许多“张迷”而言，根本无从揭开这位传奇女子在上海的生活片段。

我们也像许多读者一样，即使不得其门而入，光是在公寓大门外悬挂的“张爱玲故居”铭牌上，看一下，拍个照，再抬头仰望一下六楼，试图让窥探心理得到一丝满足。

张爱玲曾在〈公寓生活记趣〉中透露“公寓是最合理想的逃世的地方”，因为即使归返乡下，“多买半斤腊肉便要引起许多闲言闲语，而在公寓房子的最上层你就是站在窗前换衣服也不妨事！”

既然张爱玲有那么强烈的念头想远离人群，这幢法式公寓的601室不对外开放，对张爱玲而言，何尝不是一种告慰啊！

上海滩的百年风云际会，百余处的名人故居，如毛泽东、孙中山、宋庆龄、蒋介石、张学良、周恩来、白崇禧、杜月笙、蔡元培、丰子恺、梅兰芳等人，都是走进上海近代史的一扇窗口。只不过，这些都不是热门或重点的旅行路线。

庆幸的是，这趟上海行，总算使我重温了当年没有读懂的中国近代史，尤其走在现代作家风雨兼程的路上，现代文学史的脉络更是历历浮现。十里洋场，穿透时光，在文人笔下成了一道含荣辱、融中西、怀新旧的文学场域。

註：石庫門，是聯排式里弄住宅的統稱，因大門以石為框，高墻厚門，猶如倉庫而得名。

後記：上海外灘發生跨年悲劇，造成大馬女生陳蔚魂斷異鄉，令人震驚又扼腕！我們也曾到外灘朝聖，對名勝地的人流如鯽仍歷歷在目，不料這人潮竟足以釀出人命。痛定思痛，願悲劇止於慎防，讓36位亡者靈安。